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深入欧洲大陆:寻找对饮王爷你好毒长歌的乌托邦

www.ahzsw.net 时间:2017-02-20 11:21 安徽浙江商会网
导语:车行在欧洲大陆的最西南,穿过连绵的橄榄树林漫长的海岸线,前往塞维利亚。(撰文:珞宁) 途径博尔赫(EI Borge)时,恍在梦中:狭窄的石板小路,一个彪形大汉骑着高马穿行而过,蹬蹬的马蹄声在巷道中铿锵的响着;一群十来岁的小姑娘满溢着青春气,簇

导语:车行在欧洲大陆的最西南,穿过连绵的橄榄树林漫长的海岸线,前往塞维利亚。(撰文:珞宁)

途径博尔赫(EI Borge)时,恍在梦中:狭窄的石板小路,一个彪形大汉骑着高马穿行而过,蹬蹬的马蹄声在巷道中铿锵的响着;一群十来岁的小姑娘满溢着青春气,簇拥着跑过车窗。整辆车就促狭在那,难进难退。四面清一色的白墙上,地中海的阳光被拉得斜长。

生活在初夏长歌

那是博尔赫一个初夏的早晨。


在一幢1837年的古堡旅店中醒来时,临间的法国作家刚刚晨跑回来。他在这里住了六个月,为了找到灵感。不过,他的灵感还没嘱咐他开始创作。


屋内灰黑的墙面上突突的流动着花白的鹅卵石,墙上挂着不知在哪个世纪时停留在这里的斗牛士的画像和斗笠似的传统服装。下楼到天井早餐,通宵达旦的歌舞还能在一楼的角角落落看出蛛丝。

前夜的博尔赫透明又波光粼粼。漫天星斗下,自组织的民间乐团打起手鼓唱起歌摇晃着就走下弯曲的山坡,歌声悠长如同中国大西南山间的号子。他们大个儿的低下头,小姑娘踮起脚,一个接一个钻进了这间古堡——前来助兴表演,欢迎来自东方的远客。一夜间似乎镇上所有热忱的活动分子都聚集在了这儿,在柔软的烛光里和着年轻姑娘的舞蹈一齐旋转、叫好。小提琴、大提琴、吉他、手鼓,还有响板打起的节奏,组成了一支独属于博尔赫的交响。


歌声鼓点绵延到深夜,客人们都已离席散去。而镇上的人仍在大口的喝着雪莉酒,唱着他们自己的岁月长歌。

这个小镇面朝着曲线婀娜的地中海岸,走完一圈也不过2个小时。环山而建的房子,为抵挡夏日的焦灼,清一色的刷着白漆。在这个漫不经心的小镇上,有骑着大摩托、蓄着一头波浪长发、似乎还怀抱一个摇滚梦的中年男人——他黑黄色的皮肤暴露了他阿拉伯人的血统;也有三五成群说不完话的老爷子们,面对摄影师的镜头,其中一位朗笑着说,“我62岁了,还帅吗?不过我也有26岁的时候,那会可好看着呢”;还有衣着优雅、举止端庄的老太太,她们互挽着胳膊踱步轻盈,走入从摩尔人时代起就变化无几的教堂进行礼拜。

这是欧洲大陆的最西南,也是安达卢西亚的最西南,被称做摩尔人西班牙的地方,大腿一迈,那个“天方夜谭”的北非风情就在狭长的海峡对岸。那些信仰伊斯兰教的穆斯林被西班牙统统称作摩尔人,他们在中世纪一路从大马士革踏到欧洲。是时的侵占者西哥特的统治脆弱不堪,被摩尔人轻易就攻下。在安达卢西亚这片丰饶的土地上,摩尔人一停留就是八百年。他们带来了酒的蒸馏方法,创造了最西班牙的雪莉酒;他们还把西班牙带入了享受美食的新天地。来自贫瘠沙漠的摩尔人,当发现自己置身于安达卢西亚这个富饶的花园中时,他们情不自禁地把烹饪变成了一种艺术。那些西班牙的新食材,藏红花、红辣椒、米饭、咖啡、食糖、罗勒……他们把这些原料混合在一起就好像调色板上的颜料。

只可惜盛极一时的黄金时代短,内部斗争分崩离析的时代长。他们的内斗使得基督教“光复”的胜利成为必然。但他们在这个欧洲以西非洲以北的地方,留下的痕迹却成为了永恒——注入杯中酒,住进生活里,驻进血脉中。

离开博尔赫时,镇上的人前来送行。他们说,等日头再明媚些,整个城的人就要骑着马、背着家当一齐出城,到不远的一个地方去扎营度上几日,共赴一个古老传统的约会,年年如是。

历史里的城越酿越陈

西班牙南部的这个季节,空气是迷离而温润的。偶尔出现一望无际的葡萄园正苍翠的向着太阳用力生长,等待秋季的葡萄丰收。

车逐渐离开海岸驱往内陆,不时路过以“Al”开头的村庄和阿拉伯风格的城堡伫立山头,表示着行程正在深入摩尔人西班牙的腹地。

瓜达基维尔河缓缓的在眼前展开来,塞维利亚这座蓬勃着繁多文明的现代古都就等在河畔。

塞维利亚古城的制高点是一座在基督教光复战争中“复兴的钟楼”,如今,它是塞维利亚大教堂的钟楼;而彼时,它是矗立在这座城市中心的清真寺的宣礼塔。在那场旷日持久的战争中,钟塔的每一次敲击都是基督教对团结战斗的呼召。塞维利亚投降之后,费尔南多三世直直的赶到这里举行弥撒。城内的十万摩尔人在一年多的围城战后,万念俱灰,逃亡北非。

1381年,塞维利亚被收复了近一百年后,不耐烦用清真寺做教堂的塞维利亚人,决定新建一座大教堂。建造者要建一座让后世代代都认定“他们是疯了”的无法超越的建筑。那是伟大的、象征性的、好战的基督教精神的标志。又过一个百年,直到1506年我们今天看到的这座大教堂才终于竣工。直到今天,它仍然是世界上最大的哥特式教堂。或许这座教堂是不可能有伊斯兰痕迹的地方,但如果你观察的足够仔细,就会清楚的发现,有些古老的习惯难以磨灭。哥特式的风格,尤其在南部西班牙人手中的表现,是一种过于繁复的装饰感。看那些祭坛上的装饰,似乎每一寸空间都被装饰满当,那让人想起摩尔人的审美中对于空白的恐惧,想起他们精细密布的雕梁琢壁,不留下一丝毫空白的间隙。

在这座大教堂,一部西班牙的历史都凝炼在了这儿。

费尔南多三世的遗骸就安放在它的主教堂里。在不远处国王的阿拉伯式宫殿中有一幅巨型油画,描绘的是费尔南多三世临终时的画面。他摘下王徽,穿着一袭白色粗麻长袍瘫跪在地,这个垂危老人的对面,立着为他临终祈祷的牧师。这或许是后人对被称为“圣费尔南多”——一位历史上的著名君主和宗教光复英雄的理解:在临终时,“没有征服者,唯有上帝。”

圣费尔南多统治下的国家,平等的善待了这片土地上的犹太教徒、基督教徒和穆斯林。在他的圣骸盒上,刻有阿拉伯语、希伯来语、拉丁语和西班牙语四种文字的墓铭。在国王离世后,他的死讯传到了他收服赦免的那个最后的摩尔人小王国,格拉纳达。怀着知遇之恩的感激,格拉纳达的一百名摩尔骑士每人举着一支白蜡烛,赤足从格拉纳达走到塞维利亚,向圣费尔南多致敬。这样的仪式年年持续将近两百年,直到格拉纳达陷落。



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